Que faire à Lanzarote sans touristes : découvrez les bons plans locaux

Quand on cherche « que faire à Lanzarote« , les réponses sont toujours les mêmes : Timanfaya, Jameos del Agua, Mirador del Río, balade en chameau et plage à Puerto del Carmen. Sympa, mais c’est exactement ce que tout le monde fait. Les habitants, eux, vivent une autre île. Celle des bodegas discrètes, des criques sans transats et des pêcheurs qui cuisinent leur prise du matin sans se soucier d’Instagram.

Ce guide rassemble les bons plans locaux que les Lanzaroteños recommandent vraiment. Pas de listes recyclées : des activités authentiques, des sites méconnus et des expériences uniques qui te feront voir Lanzarote autrement.

Les bodegas familiales de La Geria : des vins volcaniques confidentiels

Les excursions vinicoles t’envoient toujours chez El Grifo, La Geria ou Rubicón. Ce sont des lieux bien rodés, conçus pour les cars. Mais la richesse de Lanzarote sans touristes se trouve dans les dizaines de bodegas familiales disséminées entre Uga et Teguise. Ici, les familles perpétuent une tradition née après les éruptions de 1730 : chaque pied de vigne pousse dans son propre cratère, protégé du vent par un mur semi-circulaire en roche volcanique. Le picón (lapilli poreux) absorbe l’humidité nocturne et la restitue aux racines.

Ces vignerons de troisième génération produisent quelques centaines de bouteilles par an. Leur Malvasía sec a une minéralité fumée qu’on ne trouve dans aucun restaurant de l’île. Pas de panneau sur la route, pas de site web : ces adresses se découvrent par le bouche-à-oreille local. Un conseil : demande autour de Masdache, ou trouve un guide qui connaît les familles.

Ce qui rend ces vins vraiment uniques

La méthode de culture est reconnue par l’UNESCO comme paysage culturel. Le résultat est un vin avec un terroir volcanique incomparable. Voici un aperçu des différences entre les bodegas commerciales et familiales :

Plages et criques à l’écart des foules

Tout le monde connaît Papagayo. Magnifique, mais bondé à midi. Marche quinze minutes vers l’est depuis le parking, et tu trouveras Playa de la Cera et Playa del Pozo. Des criques abritées, orientées plein sud, où tu partageras l’eau turquoise avec une poignée de personnes. Le snorkeling le long des roches volcaniques est excellent. Pas de bar, pas de transats : juste la roche et l’océan.

Un autre spot secret : le Charco de los Clicos (le lagon vert d’El Golfo). La plupart des visiteurs le photographient du belvédère rapide. Mais descends à pied vers Playa del Paso, en contrebas. En fin d’après-midi, vers 16h-17h, les cars sont partis et la lumière transforme le vert émeraude en jade. La couleur vient de l’algue Ruppia maritima qui prospère dans cette eau chaude et riche en minéraux.

Le coucher de soleil aux Salines de Janubio

Les salines de Janubio sont photographiées depuis la route, mais rares sont ceux qui descendent jusqu’aux bassins. Au coucher du soleil, le quadrillage des bassins d’évaporation devient un patchwork rose, orange et blanc. Les couleurs proviennent des bactéries halophiles et de la concentration en sel. Entre mai et octobre, tu peux même acheter de la fleur de sel aux ouvriers qui la récoltent à la main, comme depuis les années 1890.

Randonnées volcaniques sans les cars de touristes

Les classiques (tour de Timanfaya, Caldera Blanca) sont bien, mais l’île cache des randonnées secrètes pour ceux qui veulent sortir des sentiers balisés.

• Le Risco de Famara par le haut : depuis Ye ou Guinate, tôt le matin, un sentier non balisé longe la falaise de 600 mètres. Vue plongeante sur La Graciosa et l’archipel Chinijo. 3 à 4 heures, chaussures de rando obligatoires, pas pour les vertigineux.
• La Caldera Blanca au lever du soleil : pars à l’aube, traverse le champ de lave de Timanfaya dans la lumière rasante. Les couleurs passent du noir profond à l’ocre. Tu seras seul au sommet du cratère.
• De Femés à Playa Quemada : sentier en descente à travers des ravins arides et des terrasses agricoles abandonnées. 2 heures, débouche sur un hameau de pêcheurs. Déjeune de poisson frais, puis arrange un retour en voiture.

Le sentier de Femés à Playa Quemada : une immersion brute

Ce chemin part du village perché de Femés (au sud de l’île) et descend vers la côte. Tu traverses des ravins silencieux, des murets de pierre sèche, des figuiers de Barbarie. L’arrivée sur Playa Quemada, face à l’océan et à ses trente maisons blanches, a quelque chose de saisissant. Fais la descente le matin, mange une vieja grillée (poisson-perroquet) dans le petit resto du port, et fais-toi ramener en voiture. La remontée sous le soleil est rude.

Cuisine locale : où mangent les Lanzaroteños

Dans les stations, on te sert une version édulcorée de la cuisine canarienne. Pour une gastronomie locale authentique, direction Órzola, le petit village de pêcheurs au nord. Les restaurants du port servent du poisson qui était dans l’eau quelques heures plus tôt. Goûte le caldo de pescado (bouillon de poisson) et les papas arrugadas con mojo. Certains pêcheurs acceptent d’emmener des visiteurs à l’aube sur leurs bateaux, puis de cuisiner la prise au port. Cela ne se réserve nulle part en ligne.

Autre truc de local : les téléclubs. Ce sont des bars-restaurants populaires où les habitants mangent pour pas cher. On y trouve des plats traditionnels comme le gofio escaldado ou le fromage de chèvre affiné au pimentón. Tape « téléclub » sur Google Maps dans les villages de Yé, Famara, Macher ou Teseguite.

Art et culture discrets : l’héritage de César Manrique autrement

Tout le monde connaît Jameos del Agua et le Mirador del Río. Mais pour une approche plus intime de l'artiste, va voir le Monumento al Campesino à San Bartolomé. Une sculpture de 15 mètres faite de réservoirs de bateaux et de bidons, dédiée aux paysans. Le musée attenant (Casa Museo del Campesino) est souvent vide le matin. Ensuite, monte jusqu’à Haría, dans la Vallée des Mille Palmiers. La dernière maison de Manrique y est conservée telle quelle : toiles inachevées, carnet ouvert. On a l’impression qu’il vient de sortir prendre un café.

Dans le même village, de petites galeries indépendantes exposent des artistes locaux qui travaillent l’argile volcanique ou la photographie. Rien de commercial, juste une culture locale vivante et discrète.

Ces activités authentiques ne sont pas cachées par hasard. Elles existent parce que les gens qui les font vivre préfèrent la qualité à la quantité. Pour les vivre, il suffit parfois de dévier de la route principale, de parler avec un habitant, ou de suivre les conseils de ceux qui connaissent l’île par cœur. C’est exactement ce que fait Lanzarote Untold en organisant des expériences privées en petits groupes : un accès direct aux vignerons, aux pêcheurs, aux artisans. Pas de tape-à-l’œil, juste le vrai Lanzarote.

Rayan Poirier

Voyageur depuis l’adolescence et journaliste de voyage depuis quinze ans, Rayan a fondé Au Chat Bleu pour défendre un média qui parle de voyage sans pression, sans surenchère et sans transformer chaque destination en liste de choses à cocher. Il coordonne la rédaction, teste les itinéraires et veille à ce que chaque texte reste honnête.